Posa di compensato su un pavimento di legno con le tue mani

Sia nei nuovi edifici che nelle case commissionate diversi decenni fa, gli inquilini devono affrontare il compito di livellare il pavimento per cambiare la pavimentazione, che si tratti di linoleum, parquet o parquet, laminato o altro. Ma il mercato moderno offre una gamma così ampia che a volte è difficile privilegiare uno o l'altro materiale da costruzione.

Lo scopo di questo articolo è quello di dissipare ogni dubbio e contribuire a fare una scelta equilibrata e ragionevole prima di iniziare le riparazioni nella propria casa o appartamento.

Caratteristiche: pro e contro

Tra la varietà di materiali adatti a questo scopo, la scelta si riduce a quattro di essi:

  1. compensato;
  2. OSB;
  3. DSP;
  4. Fibra di legno.

Quando si sceglie un pavimento per livellare il pavimento è necessario tenere conto delle caratteristiche di ciascuno.

  • Fibra di legno - materiale proveniente da fibre di legno pressate, pretrattate con vapore. Resine sintetiche o paraffina vengono utilizzate come legante. La tecnologia di produzione non consente di fabbricare pannelli di fibra spessa e le materie prime utilizzate (il più delle volte è la lavorazione del legno di scarto) - per raggiungere una resistenza soddisfacente. Dall'intero elenco di piatti di questo tipo il più fragile. Inoltre, se la superficie ruvida presenta sporgenze significative e soprattutto locali solide, ad esempio un afflusso di calcestruzzo o un frammento di rinforzo che sporge dal massetto, questo tipo di materiale può essere danneggiato anche in fase di marcatura.
  • DSP - lastre di trucioli di piccole e medie frazioni legate da cemento. Inoltre, viene aggiunto un certo numero di additivi chimici per ridurre l'impatto negativo dei trucioli sul cemento. In questo caso, i DSP hanno una densità maggiore e quindi un peso maggiore con la stessa area. Sono abbastanza fragili a frattura, anche se un po 'più forte della fibra di legno, inoltre sono più resistenti all'umidità, al calore e molto meno soggetti a danni da muffe.
  • OSB - un piatto di trucioli grossolani legati con resine fenoliche.È importante ricordare che nelle imprese con controllo di qualità incompleto, la tecnologia di produzione può essere violata, quindi il rilascio di fenoli potrebbe superare i limiti consentiti.
  • compensato - il più ecologico da questo elenco. Tecnicamente si tratta di alcuni strati di impiallacciatura di betulla (meno spesso di conifere) incollati tra loro. Ha un peso specifico relativamente basso e supera tutti gli altri materiali di questo elenco in forza.

Per una serie di motivi, è molto più conveniente utilizzare il compensato per le riparazioni:

  • Risparmia tempo Oltre ai consueti formati di 1,5x1,5 metri, vengono realizzate anche misure di 2,5x1,25 metri e 3x1,5 metri: un'ampia area può essere coperta in una volta.
  • Risparmiando fatica. Anche un foglio di grandi dimensioni può essere trasferito a una persona.
  • Elasticità. Gli strati adiacenti di impiallacciatura sono orientati perpendicolarmente, il che fornisce resistenza in tutte le direzioni. Questa qualità fornirà una maggiore resistenza all'usura sia durante l'installazione, sia durante il funzionamento di un pavimento.
  • Flessibilità. In presenza di alcune irregolarità locali del pavimento nero in questo luogo, il foglio passerà senza perdite speciali e questa sezione rimarrà a filo con il resto.A causa dell'elasticità del materiale, non si sbriciolerà né si incrinerà né durante l'installazione né durante il funzionamento.
  • Compatibilità ambientale Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate resine naturali o adesivi a base naturale che aumentano la sicurezza ambientale e dei consumatori.
  • Porosità. A causa dell'origine naturale, questo garantisce la ventilazione, che impedisce la decomposizione della superficie inferiore del pavimento finito.

Queste brevi caratteristiche sono abbastanza per giungere a una conclusione inequivocabile: il pavimento in compensato è migliore di un pavimento in OSB, DSP o MDF per una serie di proprietà.

Quale scegliere?

Per eseguire lavori difficili non è necessario scegliere il voto più alto. Inoltre, un terzo grado sarà adatto per la riparazione (secondo gli standard attuali c'è un quarto, ma non si verifica quasi mai sul mercato) - per gli scopi dichiarati questa scelta è ottimale. Piccole irregolarità, la rugosità è richiesta per essere pulita con carta vetrata o tagliata con un coltello.

Naturalmente, se ci sono evidenti violazioni geometriche, "incasinato" o, come dicono i costruttori, "comportato", così come i fogli con ovviamente nessun angolo retto, tali opzioni non sono applicabili.

Al momento dell'acquisto, è anche importante controllare se ci sono stati danni durante lo stoccaggio - in assenza di trucioli, nodi, aree umide, tracce di attività vitale di roditori, insetti o muffe.

La qualità del foglio, molti riparatori determinano letteralmente l'odore - il materiale intatto ha un nobile odore legnoso con note appena apprezzabili di colla.

Spesso è possibile ascoltare la denominazione di classificazione in base allo standard ISO internazionale dei venditori (ea volte, in base al proprio sistema di qualità, fino a "T-class F-1"), quindi è necessario chiarire il grado secondo il GOST russo o, guardando l'imballaggio, il grado deve essere segnato

Forse parte del materiale andrà sprecato, quindi comprate meglio con un piccolo margine, circa il 5-10%.

Per quanto riguarda lo spessore, i costruttori sono guidati da una semplice regola: più è spesso e meglio è. Infatti, un substrato più spesso può nascondere difetti più grandi. Non dovresti esagerare, il minimo è 8 mm, consigliato - da 14 a 22 mm. In ogni caso, il substrato non deve essere più sottile del rivestimento del pavimento finito.

È preferibile utilizzare fogli di grandi dimensioni, ma se il loro trasporto o posa è difficile, è possibile utilizzare dimensioni più piccole.

Alcuni negozi possono offrire tagli più convenienti per il trasporto.

Cosa elaborare?

Per non ridurre la qualità in futuro, è sufficiente eseguire una semplice elaborazione preliminare.

Questo passaggio consiste in alcune semplici operazioni.

  • Asciugatura. Prima della riparazione, il compensato deve essere portato in una stanza asciutta e calda e tenuto per almeno una settimana (idealmente, da due a tre settimane). Ciò la salverà dall'umidità in eccesso che potrebbe assorbire durante il trasporto e l'immagazzinamento. Un lungo periodo di essiccazione è dovuto alla sua struttura: l'umidità penetrata negli strati più profondi evapora molto più lentamente degli strati superficiali.
  • Biosicurezza. Per evitare la riproduzione di microflora perniciosa, è possibile saturare almeno gli strati esterni con soluzioni antisettiche. Questo alleggerirà i residenti dall'odore ammuffito di umidità, se l'acqua fuoriesce dalla parte superiore o condensa si accumulerebbe dal calcestruzzo.
  • Aerazione. Dopo il trattamento antisettico resistere almeno un giorno. Naturalmente, pur mantenendo le lacune minime.
  • Aggiungi resistenza all'umidità può essere applicato in una o due mani di vernice a base acrilica.

Fase preparatoria

Almeno due giorni prima dell'inizio del lavoro, il compensato dovrebbe essere portato nella stanza dove verrà eseguita la riparazione. I pezzi grezzi devono essere posati orizzontalmente, lasciarli "sdraiarsi", rimuovere le tensioni in eccesso nella struttura causate dallo stoccaggio in posizione verticale.

Il pavimento deve essere preparato: rimuovere il vecchio battiscopa, rimuovere tutti i detriti, polvere, abbattere le irregolarità del calcestruzzo e tagliare le parti sporgenti del rinforzo, immergerlo in una soluzione antisettica.

Se la pavimentazione viene eseguita senza un tronco, la superficie del calcestruzzo deve essere livellata con una malta di cemento e sabbia, se possibile, quindi applicare il primer e lasciare asciugare. La malta cementizia si deposita per diversi giorni, rilasciando nel contempo umidità in eccesso nell'ambiente, quindi è meglio iniziare la preparazione in anticipo.

Se le differenze di altezza durante il controllo del livello sono risultate grandi, è necessario eseguire un pareggio o un ritardo nella posizione per compensare le irregolarità.

Se stai sdraiato su vecchie tavole - per ispezionare le loro condizioni. Le aree marcite o disperse sono soggette a sostituzione, scricchiolatura o scaglionamento - da riparare. Sulla base di legno anche bisogno di applicare un primer, antisettico e asciutto.

Nella fase successiva, è necessario espandere i fogli poiché verranno successivamente riparati. È necessario prevedere spazi di compensazione: tra gli elementi di 3-4 mm, dal muro di 8-10 mm, ciò consentirà di evitare il gonfiore nel caso in cui le condizioni di temperatura o umidità cambino.

Nel processo di taglio è necessario incollare le estremità dei fogli con la colla per evitare che si spezzino in futuro.

Contrassegnare gli spazi vuoti, mentre si indica l'orientamento degli spazi in una direzione o dall'iscrizione o dalla freccia. Ad esempio, indica la riga con una lettera, il numero con un numero, ovvero A1 è il primo elemento nella prima riga. Ciò eviterà ulteriormente la confusione. Per comodità, è possibile disegnare schemi di posa della carta.

È necessario evitare casi in cui gli angoli di quattro frammenti adiacenti convergono in un punto. In altre parole, disporre gli spazi vuoti "vzrazbezhku", come nella muratura.

Materiali e strumenti

Per la posa è necessario il seguente strumento:

  • Puzzle elettrico. Ci sono poche possibilità che sia possibile coprire il pavimento con lastre piene e, forse, quando l'angolo formato dal pavimento e dal muro non è perfettamente piatto, potrebbe essere necessario il taglio delle figure.Inoltre, dovrai bypassare i riser dei tubi nei punti di uscita. Per questi scopi, la sega circolare si adatta molto meno, in quanto consente di eseguire solo un taglio rettilineo.
  • Livello di costruzione. Il livello preferito non è inferiore a 2 metri, in quanto uno strumento di lunghezza minore non consente di notare le irregolarità a grandi distanze.
  • Metro a nastro e matita. Dopo la pre-piegatura, eseguire i segni e le marcature necessari prima di iniziare a tagliare.
  • Coltello da costruzione.
  • Un cacciavite con una mazza che si abbina al fermo utilizzato.
  • Aspirapolvere o scopa.
  • Equipaggiamento di protezione personale: guanti resistenti, occhiali, ginocchiere, se necessario - cuffie (tappi per le orecchie).

Da materiali aggiuntivi:

  1. Viti autofilettanti (viti autofilettanti) - se si esegue la posa su tronchi o un pavimento in legno vecchio. Il dispositivo di fissaggio viene selezionato con una formula semplice: lo spessore dell'elemento fisso viene moltiplicato per tre. Ad esempio, se il foglio è di 20 mm, la lunghezza della vite non deve essere inferiore a 60 mm. In questo caso, la vite non deve essere più lunga dello spessore totale del pavimento e della base in legno.
  2. Tasselli corrispondenti a viti autofilettanti - se montati su calcestruzzo o massetto.
  3. Colla per legno (solitamente si utilizza PVA ordinario) o "chiodi liquidi".
  4. Sigillante (polyizol).

Metodi di montaggio

A seconda delle condizioni dei locali in riparazione, vengono utilizzati diversi metodi per l'installazione del progetto di fondazione:

  • sopra il pavimento di cemento (o massetto);
  • sul vecchio pavimento di legno;
  • sui ritardi.

Sulla base di questo, viene applicata una o un'altra tecnologia di fissaggio.

Sul vecchio pavimento

La tecnologia che pone il compensato sulle tavole del vecchio pavimento è piuttosto semplice. Nella tua casa o appartamento, puoi farlo con le tue mani. Dopo aver svolto tutte le attività preparatorie è necessario stendere e tagliare il substrato. È importante evitare la sovrapposizione, preferendo il "culo" per non aggiungere irregolarità. Le giunture della guarnizione devono essere fissate con nastro largo, il taglio in eccesso.

Quindi procedere al layout secondo un piano prestabilito, osservando la marcatura. Inizia dall'angolo, espandendo gradualmente lo "spot" in entrambe le direzioni.

Gli elementi sono avvitati con viti, ritirandosi dal bordo di almeno 2 cm, e con un passo tra i punti di attacco di non più di 20 cm, facendo cadere il cappuccio.

Come sdraiarsi sui tronchi?

Per il tronco viene scelto un legno di conifere con una sezione trasversale di almeno 50x50 mm. Preferire il legname essiccato senza evidenti violazioni della geometria (non attorcigliato "nella vite" e senza piegature lungo l'asse longitudinale), senza schegge e altri danni meccanici.

Per isolare gli elementi in legno dall'umidità dal basso, prima di posarli è consigliabile pre-isolare (polyizol) fissando le cuciture con del nastro adesivo.

Sarà corretto iniziare la posa dei ritardi dal punto più alto selezionato usando il livello. È importante resistere alla fase di impilare un raggio in modo uniforme, 50 - 60 cm, non di più.

Le regole di posa richiedono di osservare la massima posizione orizzontale possibile, se necessario, disponendo il fondo dello stesso legname o di eventuali inserti rigidi resistenti all'umidità e ai funghi dal basso, è inoltre consentito attaccarli alla colla o, se le dimensioni lo consentono, fissare i tronchi con le viti.

Il montaggio su calcestruzzo è sufficiente per eseguire con colla o "chiodi liquidi". Per migliorare il calore e l'isolamento acustico, è possibile gettare penoplex o lana minerale tra i ritardi.

Inoltre, come con la posa sul vecchio pavimento, fissare i frammenti secondo lo schema previsto per la marcatura.

Suggerimenti professionali

  • È importante scegliere il giusto spessore del compensato, la regola d'oro: la base non deve essere più sottile del rivestimento superiore "frontale".
  • È necessario impilare i frammenti "in un rincorsa", in modo che in un punto gli angoli di quattro elementi vicini non convergono.
  • Non superare i valori ammessi della fase di ritardo per evitare cedimenti e danni al pavimento finito.
  • Se i fogli sottili sono utilizzati in due strati, evitare di abbinare le cuciture negli strati superiore e inferiore.
  • Affinché i cappucci delle viti autofilettanti siano incassati in modo affidabile, è possibile pre-forare i punti di attacco con un trapano, quindi creare un foro poco profondo di 3-5 mm di diametro poco profondo.
  • Se si utilizza un compensato normale, non resistente all'umidità, dopo la sua installazione sarà utile trattare due volte la superficie con vernice acrilica.

Esempi e opzioni di successo

In questo caso, la pavimentazione è realizzata sul vecchio pavimento in legno con l'osservanza di orizzontalità, vengono utilizzate sezioni di un'asta filettata chiusa con tubi corrugati in PVC.

Il pavimento è coperto con compensato uniformemente, le cuciture tra le lastre sono trattate con sigillante e mastice.

L'installazione sui ritardi è fatta di lastre solide con un minimo di tagli, gli spazi di compensazione tra i fogli sono presi in considerazione. La lana minerale viene posta tra i ritardi come riscaldatore e isolante acustico.

I preparativi sono fatti per la pavimentazione nei tronchi, il pavimento in cemento è livellato e viene posato un film di plastica per l'impermeabilizzazione.

Il caso in cui si lascia trascurare la distanza consigliata dalla parete: una sezione ristretta del pavimento coperta da tronchi. Per sporgere ai bordi di elementi metallici, i tagli sono realizzati con una minima perdita di portata. Montaggio su viti. Lana minerale nello spazio tra i ritardi.

Per informazioni su come livellare il pavimento con compensato, vedere il seguente video.

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