Pavimento in legno sui tronchi: caratteristiche e posa

Il moderno mercato dei materiali da costruzione, compresi i rivestimenti per pavimenti, offre una vasta scelta di materiali per la pavimentazione sia in una casa privata che in un appartamento. Di recente, la maggior parte degli inquilini preferisce materiali di origine naturale e naturale. Non l'ultimo posto in questa lista è preso dal tradizionale pavimento in legno, che per molti secoli ha dimostrato la sua sicurezza ambientale.

Secondo i costruttori esperti, la soluzione più pratica è quella di costruire un pavimento di legno sui tronchi, cioè sopra la base di barre o pannelli di spessore sufficiente. Non c'è bisogno di assumere una squadra di costruttori, tutto questo è abbastanza capace di fare con le proprie mani.

disegno

A causa dell'elasticità del pannello come rivestimento per pavimenti, il design del pavimento richiede la costruzione di un particolare scheletro di supporto, simile a una torta.Inoltre, e il luogo del suo dispositivo - che si tratti del pavimento del primo o del secondo piano, della mansarda o del terrazzo in un alloggio urbano privato o di un balcone (loggia), il bagno nell'appartamento - impone una serie di requisiti per la struttura della struttura portante prima del rivestimento del pavimento.

Indipendentemente dal tipo di locali in cui viene eseguita la riparazione, il progetto include alcuni elementi obbligatori:

  • Barriera al vapore Pavimenti in cemento o legno, e in una casa di campagna, è possibile che il terreno aperto deve essere isolato dallo scheletro di supporto del tronco. Il legno di qualsiasi specie è un materiale piuttosto igroscopico, e anche un attento trattamento antisettico e antimicotico non esclude sempre la possibilità di marciumi o danni di muffa. Eliminare la fonte di umidità significa estendere la vita del pavimento molte volte. Per questi scopi, un film di polietilene adatto con uno spessore non inferiore a 150 micron (micrometri, "micron"). Le strisce vengono posate con una piccola sovrapposizione di 5-10 cm, i giunti sono fissati con un nastro adesivo largo lungo l'intera lunghezza del giunto. La tolleranza sul perimetro del muro è di circa 20 cm.
  • Isolamento termico e acustico. In modo che il pavimento rimanga sempre caldo e che i suoni non penetrino né nei vicini né da loro, lo spazio tra i ritardi dovrebbe essere riempito di plastica espansa (penoplex).Essendo un materiale non combustibile più sicuro, è meglio usare lana minerale (Isover, Ursa o simili). È molto importante posizionare l'isolatore non su tutta l'altezza del lag, ma lasciando 1-2 cm sul bordo superiore, assicurando così il microcircolo naturale dell'aria nello spazio sotto il pannello del pavimento.
  • Al fine di mantenere l'isolante di isolamento acustico sempre asciutto e senza perdere le sue proprietà isolanti, è necessario posarlo su un altro strato di pellicola di plastica. Come nel caso dello strato inferiore, i bordi si sovrappongono e vengono fissati con nastro adesivo.

A seconda dello scopo della stanza, viene utilizzata una delle due versioni del pavimento in legno: fredda o riscaldata.

freddo

Questo design è adatto per balconi, terrazze, mansarde, corridoi e altre stanze dove gli inquilini sono raramente e poco tempo. In questo caso, uno strato termoisolante sufficientemente passivo - schiuma o lana minerale, discusso sopra. Se la stanza è asciutta e il pavimento non è inumidito dal fondo della base, puoi fare a meno dell'isolamento termico.

riscaldato

Se è previsto un pavimento riscaldato (acqua o elettrico), gli elementi riscaldanti vengono posati sul film che ricopre lo strato termoisolante.Questo metodo è completamente sicuro, poiché il punto di fusione del polietilene è molto più alto della temperatura massima della fonte di riscaldamento.

Inoltre, il calore degli elementi riscaldanti a causa dell'isolamento termico non viene consumato su una base in calcestruzzo o in legno, ma va al riscaldamento del rivestimento di finitura superiore e viene trasferito nella stanza.

Ho bisogno di un sotterraneo?

La risposta a questa domanda dipende da dove viene riparato il pavimento. Quindi, se questo è il primo piano di una casa privata, allora è necessario il sottosuolo per aumentare il più possibile la distanza della struttura portante dal terreno aperto. Ciò è particolarmente importante quando il livello della falda freatica è troppo vicino al suolo e il terreno vicino alla casa è costantemente inumidito. In questi casi è necessaria l'impermeabilizzazione della fondazione, ma questo problema dovrebbe essere esaminato più attentamente in un articolo separato.

In altri casi, non è necessario un sottocampo, e in alcuni casi un balcone, i piani superiori - la sua esecuzione è semplicemente impossibile.

Preparazione della Fondazione

Una delle fasi più importanti del lavoro preliminare, che determina la durata della struttura. Una corretta preparazione della fondazione per pavimenti garantirà la sua affidabilità per diversi decenni e, possibilmente, per diverse generazioni di inquilini.

Questo stadio dovrebbe essere affrontato con grande cura e attenzione.

Se il lavoro viene eseguito al primo piano di una casa privata e la fondazione (plinto) non è sufficientemente impermeabilizzata, è necessario coprire un cuscino di sabbia con uno spessore minimo di 25 cm sul terreno.

Naturalmente, è anche necessario garantire la naturale ventilazione passiva dello spazio sotto il pavimento organizzando lo scambio d'aria con l'ambiente esterno attraverso piccole aperture nel seminterrato. Così, permetterà di evitare danni ai nodi di supporto inferiori da un fungo di muffa e un odore di umidità.

Se l'altezza del seminterrato è sufficiente per l'organizzazione di un sottofondo e in una delle misurazioni la distanza tra le pareti portanti supera i 4 metri, in questo caso è necessario rinforzare la sovrapposizione del pavimento con ulteriori pali di supporto.

La soluzione migliore sono i supporti 2x2 in mattoni: due mattoni sono posati parallelamente l'uno sull'altro sulla malta di cemento-sabbia, la fila successiva è anche parallela l'una all'altra, ma perpendicolare alla fila precedente. Prima di questo, una fossa viene scavata non meno di 50 cm sotto una colonna con un lato non inferiore a 40 cm e viene colata con cemento ai bordi. Il rinforzo per queste quantità di lavoro non è obbligatorio, ma rimane auspicabile.

Se i supporti vengono preparati in conformità a tutti i codici di costruzione, viene scavato un foro per la colonna fino a una profondità, maggiore della profondità del suolo che si congela, un pattino di sabbia o ghiaia alto 20-25 cm viene versato nel fondo e quindi viene colato con calcestruzzo. In questo caso è necessario un rinforzo.

C'è una soluzione con messaggi concreti. Per questo, la cassaforma viene preparata da vecchie, ma tavole piatte - una sorta di scatola nella forma di una futura colonna, in cui il rinforzo è necessariamente incorporato, e viene colato con cemento. Questo processo richiede un po 'più di tempo e tempo, soprattutto quando si utilizza un set di casseforme, mentre le colonne in cemento sono molto più resistenti e più economiche del mattone.

La posizione dei pali di supporto deve essere calcolata in modo che la distanza tra loro non superi un metro e mezzo. Certo, è necessario osservare rigide colonne verticali.

Inoltre, lungo le pareti e i pilastri di sostegno, è possibile stendere un legname con una sezione di almeno 150x150 mm, nel migliore dei casi - 150x200 mm per lato (il lato più largo deve essere posizionato verticalmente). È possibile utilizzare una scheda doppia 50x200 mm con inserti corti da 30-40 cm dalla stessa scheda ogni metro.In generale, il passaggio tra le travi non deve superare 1 metro, il parallelismo di posa delle barre è obbligatorio. Fissaggio ai montanti - su ancore o tasselli.

Successivamente, le aree in calcestruzzo e mattoni dovrebbero essere rivestite con mastice bituminoso, gli elementi in legno devono essere impregnati con soluzioni antincendio e bioprotettive e, dopo l'essiccazione, devono essere rivestiti con primer per legno. Così è il telaio portante.

Se il costruttore deve affrontare il compito di posare un pavimento di legno su una base di cemento, dovrebbe essere preparato sotto un pannello di ingegneria. Frammenti di rinforzo che sporgono dal calcestruzzo devono essere tagliati dalle smerigliatrici angolari (smerigliatrice angolare, comunemente "bulgaro"), abbattono i flussi di calcestruzzo con un piccone o un perforatore in modalità martello pneumatico, le cavità devono essere livellate con una malta di cemento e sabbia. Se il tempo e il budget lo consentono - per eseguire un massetto su tutta la superficie, questo può raggiungere il grado necessario di posizione orizzontale e planarità della superficie.

Se la distanza non lo consente e devi posare il pavimento direttamente sul terreno, allora in questo caso è meglio rimuovere uno strato di terreno di 20-25 cm, anziché, un cuscino di ghiaia, macerie o sabbia di adeguato spessore, compattarlo accuratamente e saturare con antisettico.

Nel migliore dei casi, invece di un cuscino di ghiaia, posare una griglia sull'intera area e versare calcestruzzo con uno spessore di 10 cm, quindi coprire lo strato impermeabilizzante di un film di plastica (almeno 350 micron di spessore), nel migliore dei casi, e incollare accuratamente le giunture.

Se un vecchio pavimento in legno è usato come un pannello di ingegneria, è necessario verificarne le condizioni. Se alcune aree sono marce o sbriciolate, devono essere sostituite, le tavole con uno scricchiolio o oscillazione devono essere riparate. La base dell'albero deve essere adescata, applicare anche un antisettico, quindi asciugare e quindi coprire con un film.

Ma anche in questo caso, è meglio usare i registri prima di posare il pannello di finitura, in quanto il rivestimento vecchio può avvizzire, perdere forza e in questi punti il ​​pavimento finito può afflosciarsi.

Qualunque sia l'opzione di preparazione del sottofondo, è molto importante mantenerlo orizzontale. Ciò influisce sia sulla qualità e facilità di installazione di un pavimento in legno, sia sulla sua funzionalità in futuro.

Come scegliere i ritardi?

Per questi scopi, è preferibile utilizzare il legno tenero.A causa della sua origine naturale, questa varietà è già "satura" di resine, che ne impedisce l'essiccazione e protegge da numerose lesioni fungine, e con una preparazione adeguata garantirà la conservazione a lungo termine della forza.

Come registro, è conveniente utilizzare legname essiccato con una sezione di almeno 50x50 mm.

Spesso utilizzato e una scheda semplice con uno spessore di 50 mm. Non è necessario scegliere una tavola scanalata per i tronchi, ma allo stesso tempo è necessario abbandonare la solita tavola non tagliata con la corteccia residua (wane) su di essa. Anche con un'attenta impregnazione con gli antisettici, le larve degli insetti di legno possono rimanere nel taglio dell'albero, il cui rappresentante luminoso è lo scarabeo di corteccia. Il solito bordo o barra orlata - la decisione, sufficiente per questa domanda.

È molto importante scegliere correttamente il materiale per il ritardo, poiché sono i primi a prendere il carico dal pavimento finito. Al momento dell'acquisto, è necessario esaminare attentamente le condizioni generali del materiale, non ci dovrebbero essere muffe o tracce di esso, "wormholes" da larve di registrazione, così come crepe, schegge e altri danni meccanici. La presenza di nodi o "cime dormienti" non è critica, ma se c'è una scelta, allora è meglio preferire una tavola con un numero minore di essi.

In generale, la tavola deve essere rettilinea, senza curve, intera, massiccia, senza odori, colore naturale uniforme, con un taglio uniforme.

Metodi di localizzazione

Indipendentemente dal tipo di telaio installato, è sufficiente posizionare i ritardi a intervalli di 50-60 cm. Con una distanza maggiore, il pannello di finitura superiore può abbassarsi ("ritorno all'indietro") e perdere forza.

Dovrebbe iniziare da una sezione più alta, se il pavimento del progetto ha delle cadute, allinearlo orizzontalmente con l'aiuto di un livello dell'edificio e installare anche i registri con il massimo rispetto possibile per il parallelismo. Per fare questo, sulle pareti opposte è sufficiente disegnare una linea orizzontale o allungare il cavo di costruzione sopra il segno della superficie superiore del lag.

Tuttavia, se viene eseguita la posa a terra, un singolo strato potrebbe non essere sufficiente. In questo caso, lo strato inferiore viene scomposto in incrementi fino a 100 cm, quello superiore anche 50-60 cm.

montaggio

La tecnologia di montaggio ritardata è dettata dal sottofondo - la base su cui sono fissati.

Nel caso di un pavimento in cemento, è ammesso l'uso di colla da costruzione (PVA, Bustilat e simili), poiché non è richiesto un fissaggio rigido - nei locali domestici il rivestimento del pavimento non subisce quasi nessun carico laterale.

In caso di installazione su travi in ​​legno, i tronchi vengono posati su di essi e fissati con viti autofilettanti su ogni intersezione con un supporto.

Se l'installazione viene eseguita sul vecchio pavimento in legno, è sufficiente fissare i registri alla base con viti autofilettanti ogni 70-100 cm.

Nel caso generale, proprio come quando si posa a terra, sarà sufficiente disporre i ritardi, quindi fissare una tavola ai bordi opposti, osservando il passaggio tra i ritardi.

Con un'ulteriore posa delle tavole, il peso totale della struttura sarà sufficiente per evitare spostamenti laterali.

Strumenti necessari

Per eseguire il lavoro descritto, il master avrà bisogno del seguente strumento:

  • livello di costruzione (bolla di metallo, di norma, di due metri e con una vasta area della stanza o lunghi corridoi, potrebbe essere necessaria acqua o laser);
  • un cacciavite con una vite autofilettante corrispondente;
  • per la costruzione di colonne e lavori sulla base di cemento - pick and crowel;
  • sega circolare (come ultima risorsa: un seghetto su un albero);
  • rettificatrice (cinghia o disco);
  • martello di legno (maglio);
  • metro a nastro, matita.

Gli strumenti da soli non sono in genere sufficienti.

Dai materiali saranno inoltre necessari:

  • viti autofilettanti di lunghezza sufficiente, ma non superiore allo spessore totale dell'elemento e della base fissati;
  • film di polietilene, feltro per tetti;
  • colla per costruzione o "chiodi liquidi";
  • nastro adesivo;
  • vernice acrilica, vernice;
  • mastice;
  • Occhiali, guanti, altri dispositivi di protezione individuale.

Determina la dimensione del passo

In base all'area totale e al tipo di base del sottofondo, è facile calcolare la quantità richiesta di materiale. Ad esempio, con una geometria della stanza di 5x4 metri e ponendo il ritardo parallelo al lato corto, il numero richiesto di barre da 4 metri con una sezione trasversale di 50x50 mm con un passo tra loro di 50 cm è di 11 pezzi. Resta da calcolare la loro lunghezza totale (44 m) e moltiplicare per la lunghezza dei lati 0,05 x 0,05 - in questo caso la quantità richiesta è di 0,11 metri cubi.

Nota importante: dal momento che la tavola e il legname sono misurati dal volume - "cubi", cioè metri cubi, nei calcoli tutte le misure devono essere ridotte a metri, in altre parole 50 mm è 0,05 me 20 cm è 0,2 m.

Laying lag

Per uno o due giorni prima di montare i registri alla base, e dopo che tutto il lavoro di preparazione è stato fatto, dovrebbero essere portati nella stanza in cui il pavimento sarà riparato. Pertanto, il materiale "si abitua" al microclima della stanza.

La particolarità del legno è che quando l'umidità o la temperatura calano, il materiale non cambia le sue dimensioni lungo le fibre, in altre parole, il pannello o la barra non richiede intervalli di compensazione. E poiché il legname di sezione trasversale relativamente piccola viene utilizzato come ritardo, è sufficiente rispettare la distanza dalla parete entro 5-10 mm.

A partire dal punto più alto, se c'è una differenza di altezza, i ritardi vengono impilati uno ad uno con fissazione preliminare in due punti lungo i bordi. Avendo terminato questa fase e assicurandosi che tutti gli elementi siano paralleli e alla stessa distanza l'uno dall'altro, è possibile fissarli alla base in modo permanente - con viti autofilettanti con un passo di non più di un metro.

Nello spazio tra i ritardi, come accennato sopra, è possibile posare il materiale isolante, stendere un film a prova di umidità sopra la parte superiore, tenendo insieme i bordi con del nastro adesivo.

Una differenza di altezza di pochi millimetri non è critica, per compensare è sufficiente tappare i fogli di pannelli duri - per questi scopi è un materiale abbastanza morbido. La posa del pannello rigido necessita dell'intera area della stanza, se necessario, è possibile tagliare un coltello da costruzione. Fissare il truciolato con unghie corte (10-15 mm) ai tronchi, 4-5 per metro quadrato.

Se durante il lavoro su calcestruzzo, la differenza di elevazione è maggiore, quindi sotto i registri è possibile mettere la rifilatura delle stesse barre o tavole, pezzi di compensato, lastre di metallo. È importante assicurarsi che il rivestimento non scivoli via - fissarli con la colla.

In una stanza con una finestra sarà posizionato correttamente nella direzione perpendicolare alla finestra, in questo caso, quando si posa la tavola di finitura, le più piccole irregolarità saranno immediatamente rilevate e rapidamente eliminate.

pavimentazione

Questa fase finale è la più cruciale, poiché ora viene posato lo strato di finitura facciale del rivestimento del pavimento. La scheda deve essere posizionata attraverso il lag senza spazi vuoti, lasciando una distanza dal muro entro 2-3 cm.

Se si utilizza una tavola scanalata (connessione a spina-spina), è consigliabile lubrificare i lati con colla PVA e tirare bene le schede adiacenti. Come dispositivo per stringere, puoi usare qualsiasi oggetto metallico come uno scalpello, ma sarà sufficiente premere le schede con la mano, tamponare un martello di legno, mentre cerchi di non deformare la tela della scheda e se c'è un tassello - non danneggiarlo.

Infine, fissare le schede ai registri con viti autofilettanti e i cappucci delle viti autofilettanti devono essere incassati di 3-5 mm.

Dopo aver completato il pannello di pavimentazione, è necessario elaborarlo con una smerigliatrice su tutta la superficie del pavimento, eliminando così le sbavature e lisciando le piccole irregolarità.

Come stuccare e dipingere?

Dopo che il pavimento è montato su tronchi, ha bisogno di un'elaborazione finale. Terminato il fissaggio, è necessario saturare le schede con composti antincendio e bioprotettivi e asciugarle bene.

Se le fessure si formano durante l'installazione, devono essere stuccate, così come nascondere i tappi delle viti. Per questo, è preferibile il filler acrilico, poiché è più fluido e riempie tutte le irregolarità minori. Puoi anche applicare una colla per olio o un olio, mentre devi considerare che si asciuga un po 'più a lungo e dopo l'asciugatura diventa un po' più fragile dell'acrilico.

Dopo aver stuccato un nuovo pavimento ha bisogno di pittura. Il rivestimento finale svolge, oltre all'aspetto estetico, due funzioni pratiche: aumenta la resistenza all'abrasione e aumenta la resistenza all'umidità del legno.

Oggi la scelta delle composizioni per il pavimento è abbastanza ampia, ognuna ha le sue caratteristiche di applicazione, vantaggi e svantaggi.

Convenzionalmente, possono essere suddivisi in tre categorie: colori, smalti e vernici.

  • Vernice per applicazione a pavimento - olio. Aumenta significativamente la resistenza all'umidità del legno. Provato per decenni, dimostrato come materiale affidabile ed economico. Ha la massima resistenza all'abrasione - è ottimale per corridoi, verande e corridoi. Quando si applica la pittura, vale la pena considerare che asciuga fino a due giorni. Ideale per stanze con alta umidità - bagni, bagni, cucine.
  • Lo smalto è rappresentato sul mercato nella più grande varietà di colori e sfumature.. Si trova sullo strato uniformemente sottile del legno, si asciuga abbastanza rapidamente. A causa della sua consistenza piuttosto liquida, è molto fluido e in alcuni casi richiede l'applicazione in tre strati.
  • Vernice - alchidica o solubile in acqua. Ha la più bassa resistenza all'usura, basso potere coprente. Allo stesso tempo, può sottolineare vantaggiosamente la bellezza naturale del massiccio di legno naturale.

In ogni caso, si dovrebbe tenere presente che anche i colori di un produttore di lotti diversi possono differire in tonalità, quindi è meglio mescolare il rivestimento di diverse lattine nello stesso contenitore. A seconda della composizione colorante è consentito applicare additivi colorati su base minerale.

Su questo dispositivo il pavimento in legno sui tronchi è finito.

Su quali caratteristiche di posa del pavimento in legno sui tronchi, vedere il seguente video.

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